Quilt, Matelassage o Acolchado. Del gambesón medieval a nuestros días.
Quilt, Matelassage o Acolchado. Del gambesón medieval a nuestros días. Descubre la historia de este tipo de confección y las prendas que se han convertido en incontournables.
Seguro que tienes un sac matelassé o una quilted jacket en el armario; puede que de Chanel, Husky o Barbour o de cualquier otra marca, porque el uso de esta técnica es todo un clásico, y no sólo para las temporadas más frías y lluviosas, sino también en algunos complementos y prendas de primavera y verano.
1. LA TÉCNICA
Existen diferentes técnicas de acolchado; pero, en general, se realiza con tres capas, como un sándwich: dos tejidos con un relleno interior. Y, mediante puntadas, se realizan los relieves. En ocasiones este tipo de trabajos se combinar con técnicas de patchwork.
2. HISTORIA
¿A que no imaginabas un uso guerrero para este tipo de prenda?
Pues esta técnica de confección se utilizaba en armaduras de caballeros (bajo la cota de malla y la armadura metálica) y samurais. Esta pieza se llamaba gambesón y servía de protección contra las rozaduras de la armadura. Se cree que su uso en Europa fue anterior; pero está constatada la revolución y evolución de su uso en Inglaterra, a finales del siglo XI, cuando pasó a utilizarse también como versión exterior, en cuero o lonas pesadas, y no sólo como protección interior bajo la malla.
En la Biblia Maciejowski o Biblia de los Cruzados (documento de 46 páginas, considerado obra maestra del gótico, actualmente en el Museo Morgan de Nueva York), se muestran diferentes diseños de gambesones.
Biblia Maciejowski. Gambeson con 5 dedos. Imagen de Pinterest
3. EL CÉLEBRE BOLSO GUATEADO DE COCO CHANEL 2.55
El 2 de Febrero de 1955, Gabrielle Chanel lanzó el célebre bolso (sac matelassé) 2.55 (haciendo referencia al mes y año de lanzamiento, como hacía con los perfumes).
No está clara la inspiración que dio lugar a esta pieza tan repetida, copiada e inspiradora de nuevos diseños. Existen diferentes teorías, como que se inspiró en las chaquetas de los jockeys de los campos de carreras, o en cojines, ya que este tipo de acolchado también se utilizaba en sillones, textil de hogar…
Pero lo importante es el gran éxito de esta pieza, que se convirtió en un emblema más de la Maison.
Coco Chanel con su icónico bolso 2.55
4. LA QUILTED JACKET
Este clásico inglés fue creado por un aviador estadounidense, Steve Gulyas, en 1965. Tras la guerra se instaló en Inglaterra y abrió varias tiendas. Creó esta prenda, junto a su esposa Edna, para pescadores y cazadores, con grandes bolsillos para cartuchos. Como tenía un perro husky, Husky fue el nombre que le dio a la prenda. En su origen esta hecha de nylon (100%) y el interior con sólo 80 gramos de polyéster, lo que la hacía muy liviana. Protegía del frío y de la lluvia, gracias a sus tejidos y al aire atrapado en el relleno interior.
Asociamos esta imagen a la Reina Isabel II de Inglaterra, a Lady Di, durante sus jornadas de caza o paseos por la campiña, con sus perros.
Lady Di con chaleco Husky acolchado. Imagen de ABC
Treinta años después Gulyas vendió su negocio a Saviero Moschillo y actualmente fabrica estas prendas totalmente en Italia. Y hoy en día hay versiones de la prenda en muchísimas marcas. (www.husky1965.com)
5. MI PROPUESTA
Como hoy iniciamos el Otoño, y en mi región, Galicia, somos muy de necesitar paraguas en esta época del año, he diseñado una gabardina blanca, con piezas acolchadas en el cuerpo y godets, todo en nylon negro. Resistente al agua, calentita y muy frufrú.
Un saludo, hasta el próximo artículo.
María Gondar.
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Historia del caftán, de Zyriab a Tamy Tazi
Historia del caftán, de Ziryab a Tamy Tazi.
He aprovechado este post para añadirlo al curso de Diseño e Ilustración de Moda del Blog, de modo que, al final, dejaré un ejercicio para quienes haya interesado el tema y deseen utilizarlo como material para diseño e ilustración, practicando esta vez la superposición de capas al aplicar el color.
Además, los amantes de la cocina, de la mano de Bodegas Mezquita, que muy amablemente me han permitido compartir su publicación, descubriréis una receta histórica directamente vinculada a un influencer medieval del caftán.
O sea, que el tema viene bien completo y aprovechadito.
INTRODUCCIÓN:
El objetivo de este artículo es la continuación de mi estudio personal sobre la Historia del Traje y su relación con la sociedad, la religión, la tradición, la artesanía, las revoluciones sociales, los movimientos artísticos, etc.
Llegó a mis manos, -o hice llegar- un ejemplar de la revista Gazelle Mag, para las mujeres del Magreb, dedicado a las bodas y ahí estaba esperándome el caftán, esta prenda que nos suena a atuendo de playa en sus versiones más sencillas o a vestimenta de la casa real alauí. En el ejemplar se mencionaban diferentes talleres de producción de caftanes; así que decidí conocer su historia.
Miembros de la Casa Real alauí. Imagen de gabinetedeprotocolo.com
Normalmente, cuando buscamos documentación sobre un tema en Internet nos encontramos con muchos artículos, reportajes, estudios, en ocasiones tan repetidos que se hace complicado averiguar rápidamente quién es el autor y quiénes se han limitado a copiar y pegar el trabajo de otros.
Me ha sorprendido no encontrar demasiada información sobre la diseñadora marroquí Tamy Tazi, dada la calidad de sus creaciones, la importancia de su trabajo, que ha revalorizado el artesanado textil de su país, respetando la tradición y al tiempo adaptando esta prenda tradicional a la moda del siglo XX y XXI, o la relación tan próxima que tuvo con Yves Saint Laurent, a quien conoció en Marrakech y Pierre Bergé.
He encontrado unos cuantos vídeos y artículos en Francés e Inglés y nada en Español, a pesar de la relación de la creadora con nuestro país (estudió Filosofía y Letras en Granada).
ORÍGEN, EXTENSIÓN Y EVOLUCIÓN DEL CAFTÁN.
Pero antes de revisar la obra de esta couturière, vamos a viajar al pasado, hasta Persia, para conocer el origen del caftán.
Fue en este país (actual Irán) donde se originó (khaftane). Durante el siglo VII los califas comenzaron a utilizar moda iraní, introduciéndose así en el Oriente musulmán. Los omeyas (califato) los trajeron hasta Al-Andalus (Andalucía), y los conquistadores árabes los llevaron a Marruecos.
ZIRYAB
Si eres andaluz, quizás conozcas un plato a base de judías blancas secas en salazón y asadas, conocido como ziriabí. Esta receta debe su nombre a Abú aI-Hasan Alí ibn Nafi, conocido como Ziryab (Mirlo Negro), por su color de piel y su bella voz. Ziryab era poeta, compositor, cantante y gastrónomo. Nació en Mosul y falleció en Córdoba, (Al-Andalus) en el año 857. Fue acogido en el califato por el monarca Abderramán II y no sólo innovó en la música, sino que se le atribuye una gran influencia en la alta sociedad cordobesa, aportando exquisiteces de Oriente, utilizar copas de cristal o manteles, el juego del ajedrez, el consumo de espárragos trigueros, peinarse con flequillo y, algo que nos interesa mucho en este artículo, el uso del caftán. Se dice que las mujeres árabes, admiradoras de su estilo, comenzaron a vestirlo, eso sí, adaptado a las formas femeninas
¿No crees que es apasionante ver cómo se mezclan la historia de la Moda, de la Música o la Gastronomía?
En el blog de la web de las Bodegas Mezquita, tienen un artículo muy interesante sobre Ziryab y su receta. Te animo, pero sólo una vez que hayas terminado este artículo, no te escapes antes de tiempo, a hacer click y descubrir cómo preparar este aperitivo histórico.
Volvamos mientras a nuestra prenda.
La expansión del Islam extendió su uso, sin embargo, en cada país, la prenda evolucionó de diferentes formas.
Caftanes en el Imperio Otomano:
Se bordaban, normalmente, por delante y en las mangas, y se adornaban con diferentes cintas, colores y motivos que señalaban el rango de quien lo llevaba.
En el Palacio de Topkapi, en Estambul, una de las colecciones principales está dedicada a esta prenda.
En 1922, Mustafa Kemal Ataturk, padre de la Turquía moderna, derrocó al sultán otomano y prohibió el uso del caftán, para promocionar los atuendos de Occidente.
Caftanes de Marruecos:
Los primeros caftanes de Marruecos son de los siglos XV y XVI. Los aportes de Persia, de los otomanos, junto al de Al-Andalus, enriquecieron el artesanado de la zona.
Cada una de las villas imperiales (Fez, Tetuán, Rabat, Chefchaouen…) tiene su propio caftán. Los caftanes de herencia andaluza perduran hasta hoy, y son utilizados por las mujeres en celebraciones como matrimonios, cumpleaños… No sucedió lo mismo en otros países, en los que su uso fue desapareciendo.
Caftanes de Argelia:
El caftán de Argelia es más corto, hasta la rodilla o muy poco más, y aún puede verse en Tlemcen.
En este país, el traje tradicional fue variando en cortes y técnicas de bordado con la llegada de musulmanes y judíos expulsados de España.
Caftán de Argelia. Imagen de Un pays d’identité. WordPress.
En el siglo XIX nació el Karakou, una evolución de caftán en una forma muy refinada.
El Caftán ruso:
En Rusia también aparece el término caftán, aunque se refiere a otra prenda: una túnica masculina muy ancha y con mangas ajustadas. El zar Pedro I prohibió su uso, al igual que Mustafa Kemal Ataturk, con la intención de occidentalizar la vestimenta.
LA IMPORTANCIA DE LA OBRA DE TAMY TAZI.
Forma ya parte de la Historia del caftán. Es una de las más importantes creadoras de alta costura en Marruecos. Se formó en Literatura y Filosofía en España, en Granada, ciudad a la que asegura tener mucho cariño. En 1953 conoció al que luego sería su marido y regresó a su país de origen. Su amiga Aline Griffith, la fallecida Condesa de Romanones, escritora y ex agente del OSS estadounidense, que era imagen de Vogue España, la animó a dedicarse a la Moda.
Tamy Tazi junto a Aline Griffith, Condesa de Romanones. Imagen de Pinterest.
En Marrakech conoció a Yves Saint Laurent, con quien comenzó una amistad que perduraría durante años, y posteriormente a Pierre Bergé. Saint Laurent admiraba su trabajo y reconoció la influencia de la modista y de Marruecos en su obra.
La diseñadora empezó creando trajes compuestos por chaqueta y falda larga, pero pronto su mirada se enfocó en el traje tradicional y en sus técnicas de confección y bordado.
El valor de Tamy Tazi está en su respeto por el pasado, su pasión por el artesanado, no sólo de su país sino de sus vecinos (es coleccionista de bordados y tejidos bereberes) mezclado con su intención de modernizar a la mujer marroquí. Aúna pasado y futuro con destreza y buen gusto. Explica que los caftanes tradicionales le parecían muy cuadrados y pesados, así que aligeró tejidos y ciñó siluetas.
A partir de la Randa, un fino encaje que realza el cuello de los camiseros masculinos, creó su famosa Chbika. Alargó la Randa con motivos geométricos y figuras animales o florales. Trabajó también el arte del Mâalem, con hilos de oro y plata.
Para conmemorar sus 40 años como diseñadora, en el 2015 se celebró una exposición en el Hotel Royal Mansour de Marrakech.
Y, como he anunciado al principio del artículo, para los que estéis siguiendo los temas del Curso de Diseño e Ilustración de Moda del Blog, os dejo un ejercicio muy completo, junto a una técnica de dibujo para practicar, la superposición de capas (the layering technique). Haced click sobre la imagen siguiente para descargarla en PDF, lista para imprimir.
Me despido con una ilustración y diseño de caftán. Hasta el próximo artículo.
DISEÑADORES DE VESTUARIO ESCÉNICO PARA ÓPERA.
DISEÑADORES DE VESTUARIO ESCÉNICO PARA ÓPERA
Hace unas semanas me encontraba dibujaba unas ilustraciones para camisetas escuchando Francesca da Rimini, y pensaba que Rachmaninov no me estaba ayudando nada a tener más inspiración, pero sí estaba haciendo del momento de frustración, nada productivo ni creativo, un rato muy agradable.
Entonces, la explotada neurona que me queda pasó de la concentración a la divagación, se fue de paseo a la ópera, y me hizo pensar que estaría muy bien poder diseñar vestuario para este tipo de espectáculos. Y así nació la idea para este artículo.
Hacer una lista de diseñadores para ópera haría el texto demasiado extenso, así que me he limitado a escoger a algunos de los más destacados, por su pasión, audacia, por su método de trabajo, o por cómo de rebote alguno acabó diseñando vestuario a pesar de no ser su oficio e incluso caeré en el cotilleo contando algún truculento detalle personal.
MARIETTE Y EGIPTO:
François Auguste Ferdinand Mariette (Boulongne-sur-Mer, Francia, 1821- El Cairo, Egipto, 1881) no se imagina mientras da clases de dibujo en Stratford (Inglaterra),durante 1839 y1840, que acabará siendo un experto en Egiptología y como tal colaborará en la representación de Aida en El Teatro de Ópera del Jedive, en el Cairo, el 24 de diciembre de 1871.
De profesor de dibujo a egiptólogo
En 1841 descubre en el Museo de Boulogne algunos objetos egipcios y queda impresionado. En 1845, su primo lejano Nestor L’Hôte, dibujante de gran talento que acompaña a Jean François Champollion en Egipto, muere. Mariette es el encargado de clasificar sus papeles y dibujos, y descubre la Egiptología. Estudia los jeroglíficos, el copto, el sirio, el arameo y renuncia a su plaza de profesor por un puesto mal pagado en el Louvre.
El Escriba sentado
En 1850 es enviado a Egipto para adquirir unos manuscritos en copto, pero esta misión fracasa y decide, sin permiso y a escondidas, utilizar los fondos para excavar Saqqara, donde encuentra primero una esfinge y después desentierra algunas más, además de la estatua del Escriba (Museo del Louvre, París). Este es sólo el principio de la carrera de uno de los padres de la Egiptología y fundador del Museo del Cairo.
Aida
Pero volvamos a Aida (ópera que trata de una princesa etíope prisionera en Egipto): el jedive de Egipto, Ismail Pacha encarga a Verdi una oda para conmemorar la apertura del Canal de Suez, pero Verdi declina la invitación alegando que él no realiza “piezas ocasionales”. Pachá intenta convencerlo nuevamente, al tiempo que también lo hace con Gounod o Wagner. Finalmente, cuando Verdi lee el argumento escrito por Mariette, acepta componer una ópera. El despliegue escénico es grandioso. Mariette crea los personajes, el vestuario, los decorados, inspirándose en las pinturas de la tumba de Ramsés II y en los colosos ornamentales de su templo en Madinet Habu, por ejemplo. La corona que ciñe Amneris es de oro macizo. En los figurines que se muestran a continuación, puede apreciarse el trabajo detallado del diseñador.
Ilustración de personaje egipcio para Aida, por Mariette. Imagen de “Amigos de la Egiptología”.
Personaje etíope para Aida, por Mariette. Imagen de “Getty Images”.
CHARLES BIANCHINI Y LAS VALKIRIAS:
Antoine Charles Bianchini, (Rhône, 1859- París, 1905), conocido como Charles Bianchini es un diseñador francés de vestuario escénico para teatro. Aunque su padre lo envía a Inglaterra para estudiar Comercio e Inglés, su verdadera vocación es el Teatro; desde la administración hasta la puesta en escena o el vestuario.
Comienza diseñando trajes de fantasía para revistas, y recorre Holanda con una troupe, y poco a poco, su vocación se va centrando en la puesta en escena. Unos años más tarde debuta con Eldorado, después monta Sigurd para Bruselas, vuelve a hacerla en Lyon y llama a la Ópera de París para solicitar representarla allí, solicitud que le es concedida y vende para ello sus muebles para financiar el proyecto.
Diseñador de la Ópera de París
Y en 1883 se convierte (hasta su muerte) en el diseñador titular de esta Ópera, además de crear para otras escenas, en especial para la Ópera Cómica. Posteriormente monta Les Deux Pigeons, Patrie !, la Dame de Monsoreau, Roméo et Juliette, la Tempête, le Rêve, Ascanio, le Mage.
Para la Opéra-Comique: Madame Turlupin, le Roi d’Ys, l’Enclume, l’Escadron de la Reine, Esclarmonde, Dante, la Basoche; à l’Odéon, Caligula, además de otras piezas de Ambigu.
La Walkyrie
En 1893 diseña el vestuario para La Walkyrie de Wagner (la segunda de las cuatro óperas que componen El anillo del nibelungo, inspirada en la mitología nórdica, y cuyo fragmento más conocido es “La cabalgata de las valkirias”), con un estilo muy realista.
Figurín por Bianchini para La Walkyrie de Wagner en la Ópera de París.
Figurín de Bianchini para La Walkyrie de Wagner, en la Ópera de París, 1893. Imagen de Pinterest.
Es evidente que al ejercer un oficio de forma vocacional se hace apasionadamente, intentando dar lo mejor de uno mismo, crear un estilo propio y dejar impronta. Bianchini es minucioso y detallista. Ningún detalle del personaje es dejado a la improvisación. Todo está diseñado y representado: ropa, complementos, joyas, maquillaje, peinado…
Rey de Irán, por Bianchini. Imagen de gallica.bnf.fr
Hay muy pocos datos de su biografía, pero sí se sabe que el 10 de Mayo de 1898 cae enfermo de forma repentina, entrando en un estado parecido al coma, y hasta el día 17 alterna extraños estados: amanece mejor, pero su estado se agrava rápidamente durante el día, aunque no muere. Nadie sospecha de su mujer, hasta que el día 13 pide a un doctor atropina “para su perro”. Las sospechas se convierten en certeza por las alucinaciones de los días 14 y 15, por lo que decide avisar a otros doctores y es finalmente apartado se su esposa el día 17. En 8 días está en pie.
Madame Simonet. Personaje de La Traviata (ópera de Verdi basada en La dama de las camelias, de Dumas. La ilustración para este vestido parece sencilla, simplificada, sin embargo todo está exquisitamente detallado: tejidos, colores, brocados, forma.
A partir de 1900 los temas históricos modifican el método de trabajo de los costureros y los talleres deben adaptarse.
Después de la Segunda Guerra Mundial, la Ópera de París colabora estrechamente con la Escuela de París y con la Escuela Italiana.
LILA DE NOBILI VISTE A “LA CALLAS”:
Lila De Nobili (Lugano, 1916- París, 2002) es una diseñadora, diseñadora de vestuario y escenógrafa suizo-italiana. Destaca como ilustradora para la revista Vogue. En 1943 se establece en París . Realiza históricos vestuarios en ópera, especialmente en La Scala de Milán con Luchino Visconti, Maria Callas, Franco Zeffirelli, Luigi Squarzina y en Inglaterra con Frederick Ashton, Tony Richardson y Peter Hall entre 1957-62 en seis producciones de obras de Shakespeare, y la primera Carmen en el Palais Garnier en 1958.
María Callas vestida por Lila de Nobili para La Traviata. Imagen de Wikipedia.
Figurines de Lila De Nobili para Las cigarreras de Carmen. Imagen de Pinterest.
En los años 1960 los estilistas sustituyen a los pintores. Roland Petit encarga a Yves Saint Laurent el vestuario de Notre Dame de París, y Robert Wilson hace lo mismo con Kenzo para La Flûte Magique (1999).
CHRISTIAN LACROIX Y SUS MARAVILLOSAS ILUSTRACIONES:
Pero entre los diseñadores, quien destaca sobre el resto es Christian Lacroix (Arles, Francia, 1951). El diseñador se aparta de las pasarelasen el 2009, y aunque colabora con alguna marca, la mayor parte de su talento como modisto lo dedica al vestuario para ópera. Ha llevado la Alta Costura al escenario. Su visión barroca y exagerada de la moda, encaja perfecta en la ópera. Y sus ilustraciones son fantásticas.
Croquis de Lacroix para la Ópera de París. Pinterest.
Croquis de Lacroix para la Ópera de París. Imagen de Pinterest.
Croquis de Lacroix para la Ópera de París.
IRIS VAN HERPEN: ¿LA ESCULTORA DE LA MODA?
Si a Balenciaga o Stéphane Rolland se les conoce como los arquitectos de la Moda, creo que Iris Van Herpen (1984) bien merece el título de escultora además de modista. En un momento en que todo parece inventado, esta diseñadora ha conseguido insuflar aire nuevo moviéndose entre la alta tecnología, la impresión 3d, la ciencia y el artesanado, à la quête de nuevos materiales y técnicas, concibiendo la moda como arte.
Pelleas et Méllisande
Es además noticia estos días porque creará 20 trajes para el Ballet Pelleas et Mélisande, compuesto por Claude Debussy y que será representado en la Ópera de Anvers (Francia). Sus diseños obviamente no son para la calle, para la vida diaria, pero creo que, como Lacroix, encaja perfecta en este medio, en los escenarios, tanto para obras nuevas, como para revisar el vestuario de los clásicos. Intentando imaginar cómo vestiría ella a Armida, la hechicera enamorada de Rinaldo, me despido hasta el próximo artículo.
Vestuario de Iris Van Herpen. Imagen de Vogue.
Un saludo y gracias por la lectura.
María Gondar para El Blog de Cruz Costa Costura.
BIBLIOGRAFÍA:
https://vestuarioescenico.wordpress.com/
http://www.opera-europa.org/es/recursos-de-pera/historia
http://www.filomusica.com/opera.html
https://www.artlyriquefr.fr/personnages/Bianchini%20Charles.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Lila_de_Nobili
https://www.opera-comique.com/fr/l-opera-comique/l-atelier-costumes-teinture-naturelle
https://www.olyrix.com/decouvrir-opera/metiers-de-lopera/6/le-costume-a-lopera-1-la-place-du-costume
http://www.elmundo.es/cultura/2016/05/21/573f44b246163ff17a8b45a0.html
http://www.itfashion.com/cultura/arte-y-parte/en-los-archivos-de-lacroix/
http://egiptologia.com/aida-y-mariette-una-opera-egiptomaniaca/
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